هفته گذشته دوربینم را بیرون آوردم تا چند عکس بگیرم و فوراً به یاد آوردیم چرا از این چیز خوشم نمیآید: این دستگاه از باتریهای AA استفاده میکند. ماوس بیسیم من یک باتری AA میگیرد. من سه کنترلر Xbox دارم که همه از باتریهای AA استفاده میکنند. با گذشت زمان، تعویض مداوم باتریهای خالی و دیدن اینکه دستگاهها چقدر سریع آنها را مصرف میکنند، به من حس واقعی «ick» نسبت به هر چیزی که به سلولهای AA وابسته باشد، داده است.
هفته گذشته دوربینم را بیرون آوردم تا چند عکس بگیرم و بلافاصله به یاد آوردم چرا استفاده از این وسیله را دوست ندارم: این دستگاه از باتریهای AA استفاده میکند. ماوس بیسیم من یک باتری AA میگیرد. من سه کنترلر Xbox دارم که همه از باتریهای AA استفاده میکنند. با گذشت زمان، تعویض مداوم باتریهای خالی و مشاهدهٔ اینکه دستگاهها به سرعت آنها را مصرف میکنند، باعث شده تا بهطور واقعی از هر چیزی که به سلولهای AA وابسته است، دلزده شوم.
اما همانطور که متوجه شدم، نکات بسیار بیشتری دربارهٔ باتریهای AA وجود دارد نسبت به آنچه من تصور میکردم. سالها متن و علامتهای روی بستهبندی را نادیده میگرفتم، اما وقتی سرانجام به آنها توجه کردم، همه چیز روشن شد — و تمام مشکلاتم مرتبط با باتری بهطور اساسی خودشان حل شدند. این را بهعنوان تلاشم برای جبران میدانم، تا دیگر کسی همان اشتباهاتی که من انجام دادم را تکرار نکند.
چرا اینقدر زمان طولانی علامتهای باتری را نادیده گرفتم؟
لطفاً اجازه دهید توضیح دهم
Heavy Duty. Super Heavy Duty. Extra Heavy Duty. Pro Max Heavy Duty. Titanium. Long lasting. Lasts 10 years. “The last battery pack you ever buy.” شما اینها را دیدهاید. من هم همینطور. همهٔ آنها را بهعنوان ادبیات خالی بازاریابی رد کردم و فرض کردم هیچکدام معنی ندارند. برای انصاف، حق با من بود — این عبارات معنی ندارند. اما حضور آنها روی بستهبندی بهقدری حواسپرتکننده بود که متن مهم است را که حاوی کدهایی است که ترکیب شیمیایی و عملکرد واقعی باتری را نشان میدهند، نادیده گرفتم.
دوست دارم باور کنم که تنها کسی نیستم که به اینقالب فریب خوردهام. بیشتر مردم احتمالاً باتریهای AA را بهعنوان یک دستهٔ واحد میپندارند (من به خودم میگویم). شما هر آنچه روی قفسه موجود است را میگیرید و فرض میکنید تنها تفاوتها «چقدر دوام دارد» یا «آیا قابل شارژ است» است. این فرض اشتباه است. علامتهای باتریهای AA مهم هستند — و وقتی آنها را درک کنید، کل دسته دیگر تصادفی بهنظر نمیرسد.
باتریهای AA همه یکسان نیستند
هر قطعه متن تبلیغ نیست
اجازه دهید چند ثانیهٔ دیگر از وقت شما را هدر دهم، زیرا این داستان دقیقاً آنچیزی بود که تمام مطلب برای من روشن شد. اگر خستهکننده میدانید، به جلو اسکرول کنید — جدول راهنمای باتریهای AA در انتظار شماست. اما من داستان را بهگونهای میگویم که ارزش زمان شما را داشته باشد.
دوربین من چهار باتری AA میگیرد. من قبلاً یک مجموعه باتریهای قابل شارژ برای آن داشتم، اما بهقدری طولانی دوربین را استفاده نکرده بودم که نتوانستم آنها را پیدا کنم. بنابراین یک بسته باتریهای ارزان غیرقابل شارژ خریداری کردم. دوربین حدود ده شات کار کرد، سپس بلافاصله خاموش شد. هیچ هشداری از باتری کم نبود. هیچچیزی.
مطمئناً، با وجود این که هر دو باتریهای ارزان غیرقابل شارژ هستند، بین LR6 و R6 تفاوتی وجود دارد؟ اینها چه معنایی دارند؟
پس یک بسته دیگر باتری قرار دادم، اما دوربین حتی روشن نشد. وقتی کلید را میچرخاندم، صدای کلیک سوییچهای رلههای کوچک داخل را شنیدم، اما چیز دیگری نبود. هیچ LCD، هیچ بوقی، هیچچیزی. چه اتفاقی افتاد؟ آیا این فروشنده به من باتریهای خالی فروخته است؟ آیا این یک کلاهبرداری است؟ من مولتیمتریام را برداشتم و ۱٫۵ ولت نشان داد. چه اتفاقی رخ داده است؟
سوالات را در خود فرو گفتم و بهجای آن تمام قفسهها و کیفهایم را برای پیدا کردن باتریهای قابل شارژم جستوجو کردم. تعداد زیادی باتری AA پیدا کردم و برای فهمیدن اینکه آیا قابل شارژ هستند یا نه، مجبور شدم روی آنها بخوانم. در آن زمان کدهایی مانند LR6-BP4 یا R6P AA UM-3 را دیدم. مطمئناً، با وجود اینکه این باتریها هر دو ارزان و غیرقابل شارژ هستند، بین LR6 و R6 تفاوتی وجود دارد؟ اینها چه معنایی دارند؟
کدهای باتری AA واقعاً چه معنی دارند
ترجمه LR6، R6، HR6 و دوستان
بیایید چیزی شبیه R6P AA UM-3 را رمزگشایی کنیم:
|
کد |
معنی |
|---|---|
|
R |
سلول گرد (استوانهای) |
|
6 |
کد اندازه برای AA |
|
P |
«Power» یا استفاده عمومی زینک‑کربن (محصول ارزان) |
|
AA |
نام تجاری (فقط اندازه را تکرار میکند) |
|
UM-3 |
کد JIS ژاپنی برای AA (دوباره، اندازه) |
اکثر اینها تکراری است. اما کد شیمیایی کلید است. و وقتی کدهای دیگر را هم میدانید، متوجه میشوید که «باتری AA» یک محصول واحد نیست. چندین شیمی مختلف وجود دارد و رفتارشان بسیار متفاوت است.
|
کد |
شیمی |
مقاومت داخلی |
ولتاژ باز |
کارایی جریان بالا |
قابل شارژ |
|---|---|---|---|---|---|
|
R6 |
زینک‑کربن |
250–400 mΩ |
1.5V |
🟥وحشتناک |
❌ |
|
LR6 |
قلیایی |
80–150 mΩ |
1.5V |
🟧خوب نسبی |
❌ |
|
HR6 |
قابل شارژ NiMH |
20–30 mΩ |
1.3V |
🟦فوقالعاده |
✅ |
|
FR6 |
لیتم (Li-FeS₂) |
60–90 mΩ، بسیار پایدار |
1.8V |
🟦فوقالعاده |
❌ |
|
KR6 |
قابل شارژ NiCd |
25–40 mΩ |
1.3V |
🟦فوقالعاده |
✅ |
از باتریهای R6 برای دوربین خود استفاده نکنید
شما در حال هدر دادن پول هستید
همین است — باتریهای AA، بدون راز. اما اگر واقعاً میخواهید این موضوع را بهپایان برسانید (مانند من)، باید در مورد اینکه چرا نباید از باتریهای R6 یا LR6 در دوربین یا هر دستگاه جریان‑بالای دیگری استفاده کنید، صحبت کنیم. پیش از اینکه این را درک میکردم، فکر میکردم تنها تفاوت ظرفیت است. باتریهای ارزان زودتر میمیرند، گرانقیمتها دوام بیشتری دارند. همان ولتاژ، پس دوربین باید بههر دو حالت کار کند. اشتباه میکردم.
دستگاههای با مصرف بالا مانند دوربینها، فلشها و کنترلرهای بازی، مقدار زیادی جریان میکشند. باتریها مقاومت داخلی دارند و وقتی جریان بالا میکشید، ولتاژ کاهش مییابد. این دقیقاً همان چیزی بود که دوربین من انجام میداد. با سلولهای قلیایی LR6 روشن میشد، اما به محض استفاده از فوکوس خودکار یا فلش، بلافاصله خاموش میشد. و باتریها «خراب» نبودند — در ماوس همچنان کار میکردند. بار فقط ولتاژ را به زیر حداقل آستانه دوربین کشاند.
در اینجا یک مثال با ۵ آمپر (پیک شارژ فلش) آورده شده است:
|
کد |
ولتاژ باز |
مقاومت داخلی |
ولتاژ بار @ 5A |
وضعیت بار |
|---|---|---|---|---|
|
R6 |
1.5V |
~300 mΩ |
1.50 – (5×0.30) = 0.00 V |
🟥سقوط کامل |
|
LR6 |
1.5V |
~120 mΩ |
1.50 – (5×0.12) = 0.90 V |
🟧منطقه قطع |
|
KR6 |
1.3V |
~35 mΩ |
1.30 – (5×0.035)= 1.12 V |
🟨نسبتاً ثابت |
|
HR6 |
1.3V |
~25 mΩ |
1.30 – (5×0.025)= 1.17 V |
🟩ثابت |
|
FR6 |
1.8V |
~80 mΩ |
1.80 – (5×0.08) = 1.40 V |
🟦بسیار ثابت |
پس بله، با خرید باتریهای ارزان هیچچیزی صرفهجویی نمیکنید. دستگاه بهسادگی بهدرستی کار نمیکند. به همین دلیل دوربینها NiMH (HR6) و لیتیوم (FR6) را دوست دارند. همچنین چرا باتریهای زینک‑کربن R6 نباید برای هر چیزی که از یک ساعت دیواری بیشتر میخواهد استفاده شوند.
تمام این استانداردها و کدها همچنین برای باتریهای AAA اعمال میشوند.
چگونه تشخیص دهید باتریهای مناسب را دارید
«Heavy Duty» را نادیده بگیرید و بهجای آن کد کوچکتر را بخوانید
بار دیگر که به باتریهای AA نیاز دارید، دستگاهی که میخواهید از آن استفاده کنید در نظر بگیرید. درجه کارایی که روی باتریها نوشته شده (مانند «Heavy duty») دلخواه است. فقط به کدها و اعداد نگاه کنید.
|
کد |
مورد استفاده |
|---|---|
|
R6 |
فقط از آنها دوری کنید. آنها بهتنهایی کمی ارزانتر از LR6 هستند و عملکرد وحشتناکی دارند. |
|
LR6 |
برای ریموتها، ساعتها و دستگاههای کممصرف. |
|
HR6 |
برای هر چیزی که مصرف بالایی دارد (دوربینها، کنترلرها، فلشها، اسباب بازیها). |
|
FR6 |
برای بهترین عملکرد غیرقابل شارژ. |
|
KR6 |
فقط اگر تجهیزات قدیمی داشته باشید. |
برخی برندها آیکونهایی را برای اشاره به استفادهٔ موردنظر قرار میدهند. یک ساعت معمولاً به معنای زینک‑کربن (R6) است. یک فلشدستگاهی معمولاً به معنای قلیایی (LR6) است. یک آیکون دوربین میتواند به معنای لیتیوم (FR6) باشد. این آیکونها استاندارد نیستند، اما میتوانند به تشخیص زباله آشکار کمک کنند.
برای دوربینها یا هر چیزی که مقدار زیادی جریان میکشد، باتریهای AA NiMH و FR6 (لیتیم) انتخاب مناسب هستند. NiMH مزیت داشتن قابلیت شارژ را دارد که آن را بهترین معاملهٔ بلندمدت میکند. تنها نکته این است که اگر شارژر مناسب ندارید، باید یکی تهیه کنید. من از شارژر Camelion با ۴ سلول و شارژر Sony با ۲ سلول استفاده میکنم — هر دو بدون مشکل AA و AAA را شارژ میکنند.
اگر قصد استفاده از شارژر را دارید، متن روی شارژر خود را بخوانید. مگر اینکه یک شارژر هوشمند واقعی (با حسگر دما، تشخیص دلتا‑V یا شارژ ایمن در حالت کامل) باشد، شارژ سلولهای NiMH در برابر همان افسانههای شارژ تلفن که نهایتاً از آنها پیشرفت کردهایم، آسیبپذیر است. شارژ طولانیمدت در یک شارژر ساده میتواند آنها را بیش از حد گرم کند، عمرشان را کاهش دهد یا حتی کیس را ذوب کند.
باتریهای لیتیومی FR6 برای دوربینها عالی هستند. آنها ظرفیت بالایی دارند و مقاومت داخلی بسیار کمی دارند، بهطوری که میتوانند پالسهای سنگین جریان را بدون مشکل تحمل کنند. آنها قابل شارژ نیستند، اما یک بستهٔ تک میتواند مدت طولانی در اکثر دوربینها دوام داشته باشد.
هشدار سریع هنگام خرید باتریهای لیتیوم AA: همیشه ولتاژ را بررسی کنید. اکثر سلولهای لیتیومی موجود در بازار ۳٫۷V هستند، نه ۱٫۵V. این سلولهای ۳٫۷V از شیمیایی کاملاً متفاوتی استفاده میکنند و قرار دادن آنها در دوربین شما ایدهای بسیار بد است. شما به باتریهای لیتیومی ۱٫۵V اولیه مانند سری Energizer Ultimate Lithium نیاز دارید. و به یاد داشته باشید: اگر قابل شارژ باشد، شیمی لیتیوم مناسب برای دستگاههای AA نیست. فقط باتریهای لیتیوم غیرقابل شارژ AA ایمن هستند.
در مورد باتریهای AA قابل شارژ USB چه میگویید؟
آنها خوشگل هستند، اما عملی نیستند
در بعضی قفسهها، باتریهای AA قابل شارژ USB‑C را میبینید که ادعا میکنند ۱٫۵V لیتیوم ۲۲۰۰mAh دارند. ممکن است فکر کنید: آیا لیتیوم AA نباید ۱٫۸V باشد و غیرقابل شارژ؟ درست است. و اینها در واقع سلولهای لیتیوم ۱٫۵V نیستند.
در داخل این باتریهای AA قابل شارژ USB، یک سلول کوچک ۳٫۷V لیتیوم وجود دارد، بهعلاوه یک مبدل پایینکش برای تنظیم خروجی به ۱٫۵V، بهعلاوه یک مدار شارژ. بنابراین عملاً یک باتری کوچک بههمراه مدارهای پیچیده میخرید. ظرفیت باتری (mAh) هرگز بهقدر ادعا شده نیست (چون ۲۲۰۰mAh در ۱٫۵V برابر ۲۲۰۰mAh در ۳٫۷V نیست)، و شما برای پیچیدگی هزینه میپردازید، نه برای عملکرد. این ایدهٔ بامزه است، اما معاملهٔ بدی است.
من در نهایت از سلولهای Panasonic Eneloop HR6 (NiMH) استفاده کردم و آنها کاملاً بینقص بودهاند — هر عکسی که اینجا میبینید با دوربین من بدون سقوط در میانهٔ شات گرفته شده است.
نظرم دربارهٔ باتریهای AA تغییر کرد
من آنقدر باتریهای R6 AA روی دوربینام هدر دادم که حتی نمیخواهم به آن فکر کنم. اما آن روزها تمام شد. الآن دوباره کاملاً طرفدار دستگاههای باتریدار AA هستم.
قبلاً از این که مایکروسافت فقط یک باتری مالکیتی Li‑Po در کنترلرهای خود نصب نمیکرد، مانند سونی، عصبی بودم. اما حالا دیگر اینطور نیست. وقتی یک باتری مالکیتی در دستگاه خراب میشود، شما گیر میکنید. وقتی دستگاهی از AA استفاده میکند، فقط سلولها را عوض میکنید و ادامه میدهید. با افتخار اعتراف میکنم که مشکل باتریهای AA نبود؛ خود من بودم.